推薦景點-大昭寺


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大昭寺簡介大昭寺,又名“祖拉康”、“覺康”(藏語意爲佛殿)

   大昭寺,又名“祖拉康”、“覺康”(藏語意爲佛殿),位于拉薩老城区中心,是一座藏传佛教寺院,是藏王松赞干布建造,拉薩之所以有“圣地”之誉,与这座佛像有关。寺庙最初称“惹萨”,后来惹萨又成为这座城市的名称,并演化成当下的“拉薩”。大昭寺建成后,经过元、明、清历朝屡加修改扩建,才形成了现今的规模。大昭寺已有1300多年的历史,在藏传佛教中拥有至高无上的地位。大昭寺是西藏现存最辉煌的吐蕃时期的建筑,也是西藏最早的土木结构建筑,并且开创了藏式平川式的寺庙市局规式。环大昭寺内中心的释迦牟尼佛殿一圈称为“囊廓”,环大昭寺外墙一圈称为“八廓”,大昭寺外辐射出的街道叫“八廓街”即八角街。以大昭寺为中心,将布達拉宮、药王山、小昭寺包括进来的一大圈称为“林廓”。这从内到外的三个环型,便是藏民们行转经仪式的路线。大昭寺融合了藏、唐、尼泊爾、印度的建筑风格,成为藏式宗教建筑的千古典范。寺前终日香火缭绕,信徒们虔诚的叩拜在门前的青石地板上留下了等身长头的深深印痕。万盏酥油燈长明,留下了岁月和朝圣者的痕迹。

  具有1350多年历史的大昭寺,坐落在拉薩市旧城中心八角街。传说,在建寺之前,文成公主运用阴阳、五行,推测出西藏的地形似仰卧的魔女,拉薩卧塘湖恰为魔女的心脏,在此填湖建寺才能驱魔。在拉薩,有“先有大昭寺,后有拉薩城”之称。

  大昭寺殿高4層,大殿的一層供奉有唐代文成公主帶入西藏的12歲釋迦牟尼等身金佛。整個建築金頂、鬥拱爲典型的漢族風格。碉樓、雕梁則是西藏樣式,主殿二、三層檐下排列成行的103個木雕伏獸和人面獅身。終日缭繞的香火,長明的萬盞酥油燈,記錄下千年曆史的同時,也記錄著朝聖者們永遠不變虔誠的信仰。


地理位置最古老的仿唐式漢藏結合木質結構建的築依

  大昭寺位于拉薩市区的东南部,始建于唐贞观二十一年(公元601年)。先后被称为“惹刹”、“逻些”等,9世纪改称“大昭寺”,意为“存放经书的大殿”,清代(公元1644~1911年)又称其为“伊克昭庙”。它是西藏地区最古老的一座仿唐式汉藏结合木结构建筑。在大昭寺初建时,松赞干布的妃子尼泊爾尺尊公主得知松赞干布的另一妃子唐朝文成公主精于历算,便托禄东赞邀请文成公主勘察建寺地址。根据勘察和计算的结果,她们认为西藏地形犹如一位仰卧的魔女。拉薩的一片湖泊(大昭寺基址)由魔女的心血汇成,红山和药王山形似魔女心脏的骨架。若能在湖(藏文音译“卧唐错”)上修庙,供奉释迦牟尼,在红山上建王宫,就可以镇住魔女。于是松赞干布下令填湖造庙,在填湖工程中,大量的土是用白山羊作运料驮畜,寺建成后,为纪念白山羊驮土功绩,将该寺称为惹刹(意为山羊驮土),后改称祖拉康、觉康,清代命名为大昭寺。在五世达赖(1642―1682)至第巴桑结嘉措执政的40余年中,曾进行了大规模的修葺与扩建。后经历代扩建而形成今天的规模。


延伸阅读:大昭寺-转过岁月年轮 聆听神的声音
  大昭寺,据说是西藏最为辉煌又保存完好的吐蕃时期的寺庙,它并不从属于哪个教派,却是藏传佛教最神圣的建筑,是拉薩最具特色、最吸引人的地方。尤其对于初到西藏的旅游者来说,想要在有限的时间内,集中了解西藏风情和藏族人民的典型习俗,从大昭寺开始非常好。

  大昭寺給我的感覺是一個內容豐富的整體,一如在寺前終日香火缭繞中緩緩展開的長卷。大昭寺有著天然的親和力,每天都被無數的朝拜者和轉經的人流簇擁著,門前總是一幅熙熙攘攘的熱鬧景象。

  來到大昭寺門前,遊客們大多像我一樣,先隨著身穿豔麗藏裝的朝拜者來到寺廟北側的一間開放式經堂,轉轉巨大而凸刻著許多藏文的銅制經筒,拽著拴挂上五色哈達編制成辮子的銅門環。在具有濃郁西藏特色的紅色寺門合影後,舉著相機癡癡地看著不遠千裏而來的朝聖者對著大昭寺的方向磕長頭,磕長頭的儀式要持續一整天,不斷有人來了又去,姿勢如一:雙手合十,高舉過頭頂,然後放到頭部和胸部,口中念念有詞,五體投地地拜下去,再站起來,一遍又一遍地重複這個動作……

釋迦牟尼的等身金像
  大昭寺對藏族人是免費的,只對旅遊者售票。我們檢票後就進了經堂。一層露天院落裏,坐滿了藏族信衆,有的看樣子是舉家而來,正與周圍的人悄悄聊天。過道裏也坐滿了紅衣的喇嘛,原來,下午有講經法會,我透過門縫看過去,經房裏,果然是人頭攢動,一片僧袍紅。

  转过回廊,重点要看大殿了。大殿里必看的就是大名鼎鼎的释迦牟尼12岁等身金像。据说这尊佛像是经佛祖亲自开光的,距今已有2000多年了。这尊如此珍贵的佛像是怎样到大唐长安的已不得而知,只知道松赞干布迎娶文成公主时,这尊佛像作为陪嫁,随文成公主从长安出发,跋山涉水整整走了3年才到达拉薩。那时,拉薩还很少有固定的房屋,为了安置这尊珍贵的佛像,在文成公主的建议下,松赞干布选址修建了大昭寺。

  “昭”是藏文音译,是佛的意思,所以大昭寺三个字译成汉语就是“供奉大佛的神殿”。大昭寺是先有佛像再修建筑,这佛像应该是最早进入西藏的宗教圣物了。知道了这段历史渊源,就不难理解为什么无数藏民千里迢迢从家乡出发,不远万里磕长头来到拉薩,终点就是大昭寺,就是为了亲眼目睹2000多年前佛祖的真容。藏族人民用自己特有的方式,来供养这尊佛像,佛像的佛冠和衣饰遍镶宝石,华丽无比。

  我站在佛像前,久久地凝視著,這尊佛教造像比例勻稱,面容慈和,色彩美豔。尤其是眼睛,彎彎長長的,中部微微凹陷又順著臉部的輪廓挑上去,好似能看透所有的世事悲歡。與佛像相互凝視的那一刻,心也漸漸平靜下來。“佛”的本意是覺悟者,望盡三生輪回路,求到的,不就是一顆安甯無爭之心嗎。

  我轉到入口處的右側,那裏的牆壁上有大昭寺7世紀時填湖造寺的壁畫和大昭寺開光慶典活動的壁畫,我後來才想到,這兩幅壁畫既不是單純的寺院裝飾彩繪,又不是讓人景仰的類似唐卡的佛教造像畫,而更像是大昭寺建寺曆史的解說詞。位置也相當于一本書讀到末尾那一篇後記,總結一下的意思。當遊客順時針繞大殿走完一圈兒,看看這壁畫,大昭寺的曆史淵源也就了然于心了。

巧遇打“阿嘎”
  出了大殿,回到售票处附近,有窄窄的木楼梯直通二楼和三楼的平台,在平台上一面可以观寺庙金顶的灿烂辉煌,一面可以远眺布達拉宮的倚山雄姿和俯瞰八廓街广场的阔朗繁华。大昭寺的金顶是非常有名的,那气派与气势,再配上强烈而有穿透力的日光,折射入视线的金色是如此饱满而膨胀,迎头扑面而来,让人不由自主地生发出一种恍惚感。

  我們剛從三樓走下木梯,忽聞歌聲繞梁而來,歡快清亮。我迅速折回二樓看個究竟,原來是一群藏族姑娘在打“阿嘎”。因爲大昭寺每年都要修繕,“阿嘎”就是一種建築修築形式,打出的地面光潔美觀。姑娘們載歌載舞,真是一種觀賞性和表演性極強的勞動形式。

  看了半晌,才下樓來,這時一層的講經法會剛剛開始,場子和經堂裏滿滿的人,鴉雀無聲。我輕輕地走過經廊,很驚訝于大昭寺所見的形形色色,居住生活在此的喇嘛僧人,普通的藏族信衆,來自世界各地的旅遊者,修繕寺廟的勞動者……每個人都能在這裏找到自己的位置,各幹各的,相安無事,構成了一幅很和諧的景象。

大昭寺廣場迷人的傍晚
  在大昭寺出口,看到管理人員已經在限制參觀和朝拜的人數了,不由得慶幸自己來得巧。西藏的教派很多,什麽甯瑪派,噶舉派,教義也不盡相同,我沒有深入研究過,大昭寺不屬于任何一個教派,這樣的背景又增加了一層我對它的喜歡。

  大昭寺广场的傍晚很迷人,是我那天无意中发现的。广场门前的香炉里永远烟雾缭绕,人影在虚渺中晃动,浓浓的烟雾飘摇而上,与天空的云朵连成一体,金色的夕阳洒在地面上,笼罩了整座建筑。几秒钟后,金顶后原本洁白的云朵燃烧起来,天空一片橙红……后来几天,因为工作的关系,我认识了大昭寺管委会的主持喇嘛尼玛次仁,并在离开拉薩的那天傍晚,到大昭寺他住的僧房坐了一会儿。尼玛次仁对我说:“到拉薩而没来大昭寺等于没来过拉薩。”虽然有些像绕口令,可这句话我同意。
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    大昭寺是西藏最辉煌的一座吐蕃时期的建筑,殿宇雄伟,庄严绚丽,每日被转经的人流簇拥着。大昭寺又名“祖拉康”,藏语意思是经堂。“大昭”,藏语为“觉康”,意思是释迦牟尼,就是说有释迦牟尼像的佛堂。而这尊释迦牟尼像便是指由文成公主从长安带来的一尊“觉阿”佛(释迦牟尼12岁时的等身镀金像),它在佛教界具有至高无上的地位。

    这座土木结构的寺庙,主殿三层,殿顶覆盖着西藏独具一格的金顶,阳光下浮光耀金,光彩夺目。寺前终日香火缭绕,信徒们虔诚的叩拜在门前的青石地板上留下了等身长头的深深印痕。万盏酥油燈长明,记录着朝圣者永不止息的足迹,也留下了岁月的永恒。一千多年的历史,一千多年的香火,延续了一个流传了一千多年的故事。

    这里原是一个荒草丛生的沼泽,沼泽地中心的湖泊叫“吉雪印卧堂”,文成公主观天相,认定卧堂湖乃罗刹女的心脏,此相极不利于藏王立业,于是建议以白山羊背土填湖,建庙以镇之,这便是大昭寺的来历。如今寺内供奉的最珍贵的一尊佛像便是当年文成公主由大唐带入西藏的释迦牟尼十二岁等身佛像。这尊佛像凝聚着历史,凝聚着藏汉交流的深情厚意,它与大昭寺门前最著名的唐蕃会盟一道成为汉藏友谊的历史见证。古朴的大昭寺历经千年岁月,香火却长盛不衰,如今更是游人如织,其神、其圣已非一般。

【曆史】
    大昭寺座落在拉薩市的中心,建于7世纪中叶,是西藏最早的木构建筑。相传由与吐蕃赞普松赞干布先后联姻的尼泊爾尺尊公主和唐文成公主共同主持兴建。据藏文史籍记述,寺内原供奉尺尊公主带到吐蕃的不动金刚佛像(释迦牟尼八岁等身像);8世纪前半期唐金城公主嫁到吐蕃后,将其移置于小昭寺,而将文成公主带到吐蕃的觉卧佛像(释迦牟尼12岁时等身像)迎至该寺供养。因“昭”为藏语音译,意为佛,故称大昭寺,即供奉大佛的神殿。

    大昭寺共修建了三年有余,因藏语中称“山羊”为“惹”,称“土”为“萨”,为了纪念白山羊功绩,佛殿最初命名“惹萨”,后改称“祖拉康”(经堂),又称“觉康”(佛堂),全称为“惹萨噶喜墀囊祖拉康”意即由山羊驮土建的。“大昭”的的名字据说与始于15世纪的“传昭大法会”有关。

    大昭寺建成时,西藏还没有僧人。后来,经历代扩建,四周增设回廊、院落,建筑面积达25100余平方米,开始有少数僧侣看管寺庙,但不属于具体教派。黄教兴起后,每年在这里举行传昭大法会。历代达赖或班禅的受戒仪式也在这里举行。五世达赖喇嘛建立“甘丹颇章”政权后,“噶厦”(政府的机构)设于寺内。大昭寺由此可说是西藏历来重大佛事活动的中心所在。

    大昭寺是西藏佛教徒心目中的金色圣殿,同时也是藏汉团结友好的最有力的印证。

【參觀要點】
釋迦牟尼12歲等身像
    为什么这一尊如此珍贵呢?因为此像是释遵牟尼在世时,按照释迦牟尼本人形象塑造的。等像塑好后,那些弟子有幸请佛祖释迦牟尼自己给自己的佛像开光加持。藏族人认为它珍贵,不仅仅是因为它的历史价值和文物价值,最重要的是认为见到这个佛和见到2500年前的佛祖没有区别。

    世上只有三尊佛祖等身佛像。佛教创始人释迦牟尼在世时反对偶像崇拜,不立寺供像。在他临终时释迦牟尼只同意以自己三个不同年龄时的模样塑像,并亲自为塑像绘图。这三尊佛像中,以十二岁时释迦牟尼身为皇子的鎏金铜像最为精美与尊贵。该佛像后从古印度流入中国,又经唐代文成公主带入西藏,原供于小昭寺。小昭寺主供的释迦牟尼八岁鎏金铜像原供于大昭寺,也是这三尊珍贵佛像之一。

囊廓
    沿千佛廊绕“觉康”佛殿转一圈“囊廓”方为圆满。这便是拉薩内、中、外三条转经道中的"内圈"。拉薩主要的转经活动都是以大昭寺的释迦牟尼佛为中心而进行的,除“内圈”外围绕大昭寺则为“中圈”即“八廓”,也就是古老而热闹的商业街--八角街;围绕大昭寺、药王山、布達拉宮、小昭寺为“外圈”,即“林廓”,已绕拉薩城大半。

唐蕃會盟碑
    进入大昭寺前面的小广场,可以看到大昭寺的全貌。首先映入眼帘的是被围墙围起的两块石碑。南边一块便是著名的唐蕃會盟碑,高3.42米,宽0.82米,厚O.35米,唐长庆三年(823年)用藏汉两种文字刻写。

    公元九世纪,唐朝与吐蕃王朝达成和好,以求“彼此不为寇敌,不举兵革”、“务令百姓安泰,所思如一”和“永崇甥舅之好”之目的。当时的赞普赤德祖赞为表示两国人民世代友好之诚心,立此碑于大昭寺前,碑文朴实无华,言辞恳切,现碑身已有风化,至今大多数碑文仍清晰可辨。碑的旁边有一棵柳树,据传由文成公主亲手种植,当地人称为公主柳。

    唐蕃會盟碑又称甥舅会盟碑,因为吐蕃赞普赤德祖赞娶的是唐朝皇帝的公主,所以自然他的孩子自然就要管以后的唐朝皇帝叫舅舅了。

【大昭寺传说】     
傳說一:
    大昭寺寺址最早是一片湖,松赞干布曾在此湖边向尺尊公主许诺,随戒指所落之处修建佛殿,孰料戒指恰好落入湖内,湖面顿时遍布光网,光网之中显现出一座九级白塔。于是,一场由千只白山羊驮土建寺的浩荡工程开始了。

傳說二:
    两位公主各自带来了一尊珍贵的释迦牟尼的佛像。作为最贵重的陪嫁,尼泊爾公主带来的是释迦牟尼八岁时的等身像;文成公主从内地的长安请来的是另一尊十二岁的释迦牟尼等身佛像。藏民公认这两尊佛像是最早进入雪域高原的佛像,然后为了供养这么神圣的佛像,松赞干布就开始修建西藏佛教历史上最早的佛教建筑物。便是大昭寺和小昭寺了。

傳說三:
    相传建大昭寺时,几次均遭水淹。文成公主解释说,整个青藏高原是个仰卧的罗刹女(如果有机会去西藏博物馆,推荐你一定要看一幅非常古老的唐卡,画的就是文成公主推算的吐蕃的地形)。这个魔女呈人形,头朝东,腿朝西仰卧臂,大昭寺所在的湖泊原来正好是罗刹女的心脏,湖水乃其血液。所以文成公主说大昭寺必须填湖建寺,首先把魔女的心脏给镇住。然后文成公主还同时推荐了另外十二个小寺院在边远地区,镇住魔女的四肢和各个关节,共建了十三座寺院。

    按照文成公主所选的位置,建寺首先要填湖。当时主要的运输工具是依靠山羊背着装着沙和土的袋子。就这样把这个湖泊给填平了,给大昭寺奠定了基础。其实今天的拉薩这两个字就是从大昭寺演变而来的。最早拉薩不叫LASA,古文书上都是RASA,RA是山羊,SA是土地,意思是山羊建的地方。后来因为修建了这样神圣纳佛殿,里面供奉了佛祖的像,有佛经、佛塔,还有四面八方的信徒来这里朝圣,大家都认为这个地方是佛地,所以又改称拉薩--LA在藏语里是佛的意思,SA是地。

【參觀路線】
    上午参观的游客要从正门进去,右手就是售票处。首先看到的天井式院落是藏传佛教中“格西” (藏传佛教中的高级学位,相当于博士)的产生地。1409年,黄教开山鼻祖宗喀巴在大昭寺创立传昭大法会,并将之确立为藏传佛教界最大的法事活动,从此黄教声名雀起.法会期间各大寺庙的僧人云集此院,观看被寺庙推选出的杰出僧人进行激烈的答辩.

    院落东侧有数排酥油燈,白天也总是长明不灭.由这里各个家庭的人负责加酥油。

    酥油燈后面就是大昭寺主殿的正门,大昭寺最早的建筑都是从这个门开始的。外面院子都是后来修建、扩充的,这个主殿才是一千四百多年前的建筑。由于多年信徒的摩擦,门口的石头地板已经光亮如镜了。

    进入大殿左右各有两尊巨大的佛像。左侧为红教创始人密宗大师莲花生,他本来是印度的佛学家,公元八世纪进藏,在他入藏以后藏区开始出现密宗。右侧是未来佛。

    大殿通道入口处右侧是关于大昭寺建寺故事的壁画,它生动形象地绘出了公元7世纪时的早期布達拉宮的样子,以及当年填湖建大昭寺的情景。要了解大昭寺,要了解7世纪时的拉薩,松赞干布和文成公主,就一定要先看这幅壁画。

    从左向右依顺时针旋转游览。第一间小殿,里面供有宗喀巴及其八大弟子,此八位弟子都为弘扬黄教作出了巨大贡献。一世达赖和一世班禅都位于八大弟子之列。黄教六大寺庙,甘丹寺为宗喀巴本人亲建,哲蚌寺、色拉、紮什倫布寺均为其弟子所建。 一座白塔矗立在西墙与北墙拐角之处,据说这座白塔是在修建大昭寺之前,从卧塘湖中所显现出来的。南侧第一间小殿,端坐着八大“东方净琉璃世界的教主”一药师佛。紧挨小殿,是手置耳侧,瘦骨嶙峋的白教创始人之一一米拉日巴的塑像。再行数步,小殿内置三世佛。

    转过来第二间殿是观世音殿。当地人供养佛的方式很虔诚,在殿内经常能遇到当地一些家庭给观世音菩萨脸上涂金粉。此殿右侧有松赞干布及尺尊、文成公主塑像。在藏民族的心目中,他们三个不仅仅是普通的国王和王后,他们是菩萨变成了国王和王后来教化藏族人的。两位公主体貌端庄,其中前面发髻高挽、典型的大唐女子就是文成公主。

    在南墙与东墙拐弯之处,有宗喀巴及其他教派的诸位宗师.东墙第一间佛殿是无量光佛。这里还可以看到公元7世纪的檀木的门框和上面精美的雕刻.另外释迦牟尼殿前也有和这里同样7世纪的木柱,一共8根.大昭寺2000年刚刚被列为世界文化遗产,诸多的条件中,最关键的就是这些木雕,因为在西藏其它任何寺院都看不到,只有在大昭寺有。这些木雕现在已经像铁一样坚硬了,敲一下,还会发出金属之声。毕竟是经历了1400年的风风雨雨过来的传世国宝。

    再往下的佛殿里有拉薩十分出名的一尊强巴佛,据说它掌握着西藏的风调雨顺,每年藏历新年活动结束前要把它请出去绕大昭寺一周。

    强巴佛殿外面的五位高僧就是萨迦五祖(萨迦派5位法位继承人)。藏族佛教虽然是一个整体,但后来由于实践和方式上有所不同.形成了四大教派:宁玛、萨迦、格举、格鲁.萨迦派影响最大时曾经统治了整个藏区,也就是萨迦王朝。萨迦王朝五个法王里面最后一个叫八思巴,就是在最右边的一个,是他把藏传佛教文化传给中原,介绍给汉族和蒙古族。后来八思巴又成了蒙古汗王忽必烈的帝师,也就是元朝的国师。他创造了蒙文,井把佛教文化带给了蒙古族。

    在转过殿角,和刚才看到的大昭寺修建的壁画紧邻的壁画也一定要看一下,内容是公元七世纪松赞干布和公主组织的一个庆典活动,是为了大昭寺竣工的开光典礼,实际上是一个七世纪传统运动会的情景。包括摔跤、牦牛舞、面具舞、射箭等等。壁画左侧的山就是药王山,上有电视塔。画上面的是原来的藏医学院,上面的白塔就是布達拉宮前面的广场侧的佛塔,原来是拉薩城的西大门。壁画右侧便是最早只有两栋主要建筑的布達拉宮,也就是松赞干布建的王宫。

    逛完大殿,可出门绕大殿一周,此处共有380个转经镐,一个紧挨一个。边走边推动转经筒是很多虔诚的信徒必做的功课。

    从庭院出来,回到侧门的售票处,有楼梯可以直通二楼和三楼的平台。在平台上俯视大昭寺广场以及远眺布達拉宮,辉煌的建筑在耀眼的阳光中光茫四射,灿烂无比。夏天这里还有茶座,在此可以休息。大昭寺的二楼只在早上开放。松赞干布的法王殿也在二楼的西南角。里面供有藏王松赞干布、文成公主,尼泊爾公主、大臣禄东赞等塑像,也是早期的作品。二三楼之间有班丹拉姆护法神殿,这是大昭寺和整个拉薩城的护法女神。二楼天井的东北角有一个梯子,通向三楼的小门,这里就是上金顶的入口。大殿的三楼平时不对外开放,僧人们在这里打坐修行。顶层四座巨大的金顶分别建于公元14世纪中叶和17世纪。
延伸閱讀:膜拜大昭寺-西藏佛教徒心中的金色聖殿
  这世上可能没有多少城市像拉薩般,把现代生活消解于无形。漫步拉薩街头,你会被这里的氛围所吸引。拉薩留给你的,是源源不断的冲击力,它在视觉、听觉和心理上,带给你震撼和满足。

  我在拉薩时,最喜欢大昭寺前的广场,那里有藏族人民最虔诚的信仰。其实,拉薩最令人感动的,并非宏伟的庙宇,我更喜欢那些街头巷尾的人们,他们在小小的甜茶铺里诠释着世俗的生活。从某种意义上讲,世俗要更为亲切一些,那些普通人身上的光辉,是最动人的。布達拉宮前的广场上,总是人迹寥寥,它的巍峨和地位给我以距离感,反倒是香火弥漫的大昭寺,记录着藏人的生活。

  這座古寺,積澱著1000多年的氣度,在大昭寺前,每天有絡繹不絕的朝聖者從各地奔來,希冀能洗去塵埃,他們獻上錢財與酥油,在這裏供著不滅的明燈。在佛教的隱喻裏,燈是光明的象征,佛教徒通過它們,表達著對一種境界的渴望。他們希望終有一天,能夠萬千佛光,普照衆生,就像《景德傳燈錄》中所提到的,讓所有的愚癡隨著光明,像暗夜一般消散殆盡。

   大昭寺始建于唐朝,距今已有1300多年的历史,是这里最古老的寺庙之一。当年尼泊爾的墀尊公主来吐蕃时,带了一尊释迦牟尼8岁的等身像,她想为这座佛像修个寺庙,谁料竟生出波折。据说,当时吐蕃的地形,犹如一个仰卧的罗刹女,而拉薩的位置,刚好是罗刹女的心脏。那时的拉薩有个卧塘湖,里面的湖水,被认为是罗刹女的血液,因此如果想要建成大昭寺,就要用1000只白羊将湖水填满。

    后来,在大昭寺建成时,它被取名为“惹萨噶喜墀囊祖拉康”,藏语中的意思,就是“山羊驮土而建的经堂”。在今天的大昭寺旁,还供奉着白山羊的雕像,如果有兴趣,不妨去参观一下。

    后来,大昭寺里的佛像,被换成了释迦牟尼12岁时的等身像,它是文成公主带来的。今天的大昭寺前,还立有唐蕃会盟的石碑。正是因为这珍贵的佛像,大昭寺成为朝圣的中心,藏人们的虔诚,也就展现在游客面前。可他们的信仰与膜拜,你根本无从参与,只能静静地站在一边,在悄然中,荡涤着自己的灵魂。

    我对于大昭寺是如此喜爱,大把的时间,全都花在这里。寺门前有很多小孩子,分成男女两拨儿,每天都在吵嘴。由于我常去,也就慢慢和他们熟了,有时请他们吃些雪糕。和我最好的三个孩子,都来自那曲,他们从小就被父母送到拉薩,晚上就在大昭寺里过夜。白天的时候,他们会扮出各种鬼脸,来讨游客或摄影师的欢心,有时能得到一些钱,然后就大手大脚地花掉。我觉得这里人们的生活,像一首藏族小调,虽没有史诗那样的壮阔,却每天都很鲜活,直打入你的心坎儿。

    在拉薩的日子,我仰望大昭寺的金顶,燃着的艾草轻烟弥漫,环绕在白塔的四周。这里的朝圣者们,虔诚地磕着长头,门前的石板早已平滑如镜,不知有多少人,已完成了朝圣的旅途。直到今日,我仍然记得那些表情,他们的坚毅和淡泊,有一种直指人心的力量。我知道这些人与事,如同亘古不变的歌谣,它们会透过我的双眼,慢慢地浸入灵魂。

  來朝拜的人很多,他們大多從很遠的地方趕來,風塵仆仆,臉上卻看不到一路走來的艱辛。我曾在八廓街上看到一個約莫十來歲的小喇嘛沿著街道三步一叩,合掌,叩頭,跪下,全身伏地,再起身時已經是滿臉的灰塵。周圍並沒有多少像我這樣覺得好奇並駐足細看的人,我的驚奇在這裏顯得那樣愚蠢和無禮。我一家一家小店的進進出出,快走到街口的時候發現那個小喇嘛正喘著粗氣從地上爬起來。八廓街並不短,這樣的三步一叩,不知道需要多少體力和耐力。後來再去八廓街的時候,又看見兩名年輕的喇嘛順著街道,面朝大昭寺的方向,走一步就全身伏地的叩長頭,臉上刻著虔誠和堅定。

  大昭寺的門前,兩個經幡柱高聳入藍天,經幡下面滿是伏地的朝拜者。白色的佛塔裏燃燒著不知名的植物,酥油燈的味道從暗房中飄出,八廓街上擁擠著手拿轉經筒口裏念著六字箴言的藏民,在明豔陽光的蒸發下,氣味混合著熏煙讓人越發感到宗教氣氛的熾熱。

  大昭寺售票點的四名喇嘛據說都是很有學問的人,精通好幾種語言。我曾在電視上看到過關于這裏很有名的喇嘛尼瑪次仁的介紹,我想在這裏的僧人一定都是很有修爲的。當跨進“覺康”佛殿的那一刻,我居然有種不在此世間的錯覺。酥油燈在殿裏幽幽的燃著,陽光透過天井灑在喇嘛念經文時端坐的暗紅座墊上,光影中塵埃粒粒可見,金身的佛像在暗處隱約閃著光。在擡腳跨過門檻走進的瞬間,我似乎已經被渡化。

  覺康殿的中央是大經堂,是大昭寺僧人誦經修法的場所,四周爲小型佛堂。釋迦牟尼佛堂是大昭寺的核心,這裏是朝聖者最終的向往,殿裏供奉的釋迦像是文成公主所帶的佛像。

  遊客和藏民一道排隊瞻仰佛像。我的前後擠滿了前來朝拜的藏民,身上都帶著濃重的酥油味,黑紅的臉在幽暗的佛殿裏更加無法看清,眼睛卻因此變得格外明亮。長長的隊伍裏有滿臉褶皺的老太太有眼神純潔明亮的小孩有體格健碩的漢子也有梳著長長辮子的姑娘。他們嘴裏都念著字,我隱約可以聽清一部分六字箴言,混著喇嘛們念經的聲音。這聲音好似催眠一般,我像著了魔一樣跟著一起開始“唵嘛呢叭咪吽”,可是念到一半就拗口的念不下去,幸好酥油燈照不出我羞愧的臉。我跟隨著隊伍進入每個小的佛堂,現在已記不清拜的都是哪些神仙佛祖了,只記得在那些小小的四方佛堂裏,原本抱著參觀態度的我被佛像的嚴肅所威懾,虔誠的合掌將頭輕磕在佛祖的衣角邊以求庇護,好幾次都忍不住要流出眼淚來。現在想起來,我還真是膚淺的好笑,原來內心的容量居然這麽小,連佛祖所賜的恩澤也盛不下甚至如眼淚般溢出來。這樣想想,覺得那些藏民才是真正的超然,辛苦一生的積蓄也許在某次朝拜的時候都捐與佛祖,心中別無他求所以眼神明亮笑容坦蕩。而我卻整日爲吃穿享樂而喜怒煩憂,這樣的俗氣在佛前當然不堪一擊。

  登上寺頂發現,這裏跟下面的佛堂完全不是一種感覺。天空就在頭頂上,雲像是有靈性般的鮮活飽滿,我簡直要懷疑那雲後面是否真有仙人在。回頭便可看見雪山,映著太陽的金色光芒,美的那麽不真實。四座巨大的金頂“如神鳥大鵬展開金翅”,大昭寺的神性大概由此而來吧。這裏是天上,下面是人間。那麽,認真的走過佛堂虔誠的拜過佛祖的我,死後靈魂會不會乘風來到這樣美妙的世界中。
延伸閱讀:朝聖者大昭寺轉經-與神佛對話的方式
  大昭寺的柱廊與轉經回廊的廊壁上,繪著無數佛像,因此也稱爲千佛廊。據聞大昭寺的壁畫面積有4400平方米,這該是怎樣的一個數據與概念。很遺憾我沒能看到全部,對于壁畫我是極其鍾愛的,神奇的世界被巧妙的展示在我們常見的牆壁上,藝術感達到及至。

  天還是很亮,溫暖的陽光照射在屋檐上,泛著無數星光,跳躍著、閃爍著、歡笑著、嬉鬧著。繼續右繞,是夜叉殿與龍王殿,數百盞點燃著的酥油燈,香火極爲旺盛。後面據說是大昭寺的主體與精華所在,叫“覺康”佛殿,但此時我已經無法進去,佛堂爲密閉院落式,樓高四層,被西藏的佛教信徒奉仰爲世界的中心,乃至宇宙的中心。

  拉薩是个全民信教的民族,喇嘛享有崇高的地位,达赖则享受至高无上的权利。藏族信徒相信达赖喇嘛是生生转世,永垂不朽的,当达赖喇嘛圆寂后,信徒们便按照指示去寻找达赖喇嘛转世投胎的婴儿,那孩子便是新一代的达赖喇嘛。

  拉薩有转经的传统,喇嘛们带着法器。法器有很多种,包括像薄帛制成的方单般的袈裟,一般为藏红色,缠身而露右肩,据闻活佛的袈裟可以用明黄色,但我无缘得以一见。用有菩提子、金刚子、莲子、水晶、珍珠、珊瑚、琥珀、玛瑙、玻璃、青金、白金、木槵子、人头骨等制作的挂珠,作法时挂于项上。这是礼敬类的法器,也包括洁白的哈达。

  稱贊類的法器包括鍾、铎(大鈴)、钹栗(看上去像胡樂,不知道是不是屬于樂器)、鼓、白海螺、骨笛(據說是人的小腿制作而成)、六弦琴。持驗數類的包括念珠、灌頂壺、金剛杵、金剛鈴、金剛橛,後面幾樣看上去更像是兵器。

  最常见的便是劝导类的法器,包括刻写有六字真言的轮、筒、壁、幢、石,如嘛呢旗、嘛呢堆、转经轮、转经筒等。在拉薩,随处可见藏民手持转经轮,一圈又一圈的随风而转,据说能带来好运,在八角街,我也购买过一个,在墩煌时送给一位老人家了,她对我的转经轮十分感兴趣,我便赠与她,在她的思想里比我更需要这件能带来好运的法器。

  转经有三种方式,分别称为内圈、中圈、外圈。我所见的便是内圈,在大昭寺里沿千佛廊围绕“觉康”殿转一圈“囊廊”为圆满。中圈(也称八廓)是围绕大昭寺与八角街一圈为圆满。大圈则范围很广,围绕大昭寺、药王山、布達拉宮、小昭寺为圆满,亦为“林廓”。

  轉經是我坐在大昭寺正門前的休息處,聽一位藏族女子描述的。她與母親一起,手裏拿著轉經輪,十分虔誠的樣子。她的笑猶如陽光般燦爛,黝黑的皮膚,明亮的眸子,善良淳樸。她描述轉經的時間很長,我一直耐心聽著,她的普通話說的很好,清晰標准。本想抽根煙,但爲了維持好印象,一直按捺著,這位可愛善良的女子,看見我抽煙怕是會立刻對我改觀。

  她穿著藏族的傳統裝飾,一種寬大的長袍。大領,右開襟,設一扣,衣邊或領口鑲著彩布等。脖子上挂滿了大大小小的項鏈,一圈圈的繞下來,卻也絲毫不覺得累贅與繁冗。她的五官非常精致,與一旁的母親很像。只是這位母親的臉上,凝聚了太多的紫外線與歲月痕迹,看上去難免滄桑。

  她的名字我記的十分清楚,尼瑪。意爲太陽,這是個溫暖的名字,她的笑容一直在驅逐著我內心的寒氣,望著如此美好的一位女子,我不禁連呼慚愧。告別了她們,我已經無法再去小昭寺,那裏只是上午開放,12點後便進不去了。而此時已經6點,在平原地區,此時該是傍晚時分。


直面大昭寺大昭寺在西藏和信衆中的地位

   大昭寺是西藏重大佛事活动的中心。五世达赖喇嘛建立“甘丹颇章”政权后,“噶厦”政府的机构便设于寺内,主要集中在庭院上方的两层楼周围。许多重大的政治、宗教活动,如“金瓶掣签”等都在这里进行。紮什倫布寺是西藏日喀則地区最大的寺庙,位于日喀則市城西的尼玛山东面山坡上。紮什倫布寺为四世之后历代班禅驻锡之地,可与达赖的布達拉宮相媲美。它与拉薩的“三大寺”甘丹寺、色拉寺、哲蚌寺合称藏传佛教格鲁派的“四大寺”。四大寺以及青海的塔尔寺和甘肃的拉卜楞寺并列为格鲁派的“六大寺”。紮什倫布寺是全国著名的六大黄教寺院之一。


看點大昭寺信衆朝拜的大昭寺,信徒與教徒們全心與虔誠

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  每天早上朝拜的人在寺前磕起了长头,这是大昭寺前永恒的景象,藏民们顺时针的围绕着大昭寺一边拨动着念珠,一边转动手上的转经筒,口中念念有词,我跟随着他们走着,总会遇到磕长头的人,他们手上的木板击打地面发出清脆的声音,回旋在拉薩的小巷里,时光驻足处。

  在藏传佛教里,生命要想升华到菩萨和佛陀这一最高人格境界,转经有三种方式,分别称为内圈、中圈、外圈。我所见的便是内圈,在大昭寺里沿千佛廊围绕"觉康"殿转一圈"囊廊"为圆满,中圈(也称八廓)是围绕大昭寺与八角街一圈为圆满。大圈则范围很广,围绕大昭寺、药王山、布達拉宮、小昭寺为圆满,亦为"林廓'。


看點大昭寺4400平方米壁畫傳遞信仰

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   大昭寺被西藏的佛教信徒奉仰为世界的中心,乃至宇宙的中心。柱廊与转经回廊的廊壁上,绘着无数佛像,因此也称为千佛廊。传闻大昭寺的壁画面积有4400平方米,艺术感达到极致。


酥油燈酥油傳遞信仰與文化依

4749229_224223881000_2.jpg||891   酥油燈始于明永乐七年,即1409年,由格鲁派祖师宗喀巴于正月十五日,在拉薩创办传昭法会时,陈列各种供品,隆重纪念释迦牟尼示现神变降伏邪魔日,从此以后,人们便沿袭他们的做法,每年正月十五每家每户都要摆酥油花灯。藏语为“坚阿曲巴”。相沿下来,逐渐演化成以燃点酥油花灯为主的群众娱乐性活动。每逢灯节,除燃点许多酥油燈外,还用酥油塑各种人物、禽鸟、兽类、花草、树木等放在特制木架上,与酥油燈同时摆供,照耀之下,五光十色,灿烂辉煌,人山人海绕街观赏,热闹非凡。藏区各地大寺庙所在之处,于是日都举行燃灯盛会。形成普遍性的盛大庙会。


曆史大昭寺千年香火,千年文明,千年信仰

  大昭寺.jpg||901一干多年的历史,一干多年的香火,延续了一个流传了一 千多年的故事.大昭寺门前,有一座3米多高的石碑,上面 用汉藏两种文字书写着"唐蕃會盟碑",是公元823年,立于 大昭寺门前。碑后面枝干挺拔的柳树,被称为唐柳,据传由文 成公主亲手种植,当地人称为公主柳。
   置身于大昭寺中,这里有一种说不出的神秘力量,到处都 是虔诚的味道,酥油燈燃烧所释放的气息有种神奇的抚慰人心 的功效,殿堂里,所有的慈眉善目凝视着你,给人一种巨大的 安全感。在这拥挤的朝佛的路上,无论境遇怎样,无论身份如 何,因为信仰,每个人都不孤独、不寂寞、不无助......


延伸阅读:千年圣殿拉薩大昭寺-用虔诚丈量
  大昭寺始建于唐贞观二十一年(647年),是藏王松赞干布为纪念尺尊公主入藏而建的,后经历代修缮增建,形成庞大的建筑群。大昭寺是西藏现存最辉煌的吐蕃时期的建筑,也是西藏现存最古老的土木结构建筑,开创了藏式平川式的寺庙布局规式。大昭寺融合了藏、唐、尼泊爾、印度的建筑风格,成为藏式宗教建筑的千古典范。是集行政、宗教、政治事务于一体极具特色的佛教综合性建筑。

  大昭寺位于拉薩市区的东南部,始建于唐贞观二十一年(公元601年)。先后被称为“惹刹”、“逻些”等,9世纪改称“大昭寺”,意为“存放经书的大殿”,清代(公元1644~1911年)又称其为“伊克昭庙”。它是西藏地区最古老的一座仿唐式汉藏结合木结构建筑。在大昭寺初建时,松赞干布的妃子尼泊爾尺尊公主得知松赞干布的另一妃子唐朝文成公主精于历算,便托禄东赞邀请文成公主勘察建寺地址。根据勘察和计算的结果,她们认为西藏地形犹如一位仰卧的魔女。拉薩的一片湖泊(大昭寺基址)由魔女的心血汇成,红山和药王山形似魔女心脏的骨架。若能在湖(藏文音译“卧唐错”)上修庙,供奉释迦牟尼,在红山上建王宫,就可以镇住魔女。于是松赞干布下令填湖造庙,在填湖工程中,大量的土是用白山羊作运料驮畜,寺建成后,为纪念白山羊驮土功绩,将该寺称为惹刹(意为山羊驮土),后改称祖拉康、觉康,清代命名为大昭寺。在五世达赖(1642―1682)至第巴桑结嘉措执政的40余年中,曾进行了大规模的修葺与扩建。后经历代扩建而形成今天的规模。

  大昭寺的主要建築爲經堂大殿。大殿高4層,建築構件爲漢式風格,柱頭和屋檐的裝飾則爲典型的藏式風格。大殿的一層供奉有唐代(公元618~904年)文成公主帶入西藏的釋迦牟尼金像。二層供奉松贊幹布、文成公主和赤尊公主的塑像。三層爲一天井,是一層殿堂的屋頂和天窗。四層正中爲4座金頂。佛殿內外和四周的回廊滿繪壁畫,面積達2600余平方米,題材包括佛教、曆史人物和故事。

  大昭寺的寺前廣場約摸一個足球場大小,入口處擺放著數百各色花盆,姹紫嫣紅,爭芳鬥豔。廣場兩旁整齊地排列著兩列長長的攤位,攤販們早早開始了新的一天忙碌生活。

  廣場上,三三兩兩,陸續續有信教群衆和遊客湧入,上午九點至十二點,是大昭寺固定的信徒朝拜時間,這個時候,信徒們就象約好了一樣,如約而來,“打卡”朝拜。來朝拜的信徒,有孤身一人的,有童叟相攜的,有一家三口的,也有成群結隊的;他們當中,有人手裏提著酥油盒,有的拿著轉經筒,還有的手握一串佛珠,朝著大昭寺正殿走去……

  遠處,在大昭寺的殿前,己有不少早到信教群衆在原地磕長頭。信徒老少皆有,以老者居多,每人身前鋪一小毯,赤腳,先取立正姿勢,一邊口中念念有詞,一邊雙手合十,高舉過頭,然後雙手繼續合十移至胸前,慢慢將雙手自胸前移開,與地面平行前身,掌心朝下俯地,膝蓋先著地,後全身俯地,額頭輕叩地面。再站起,周而複始,連綿不斷。據說,磕長頭,或是還願,或是祈求保佑,賜福免災;而赤腳叩頭,則是爲了表示虔誠。

  旁边的僧人告诉我,磕长头没有时间约束,短的几个小时,长的多达数月甚至更长,因为教徒们认为在修行中,一个人至少要磕一万次。站在大昭寺门口,周围满是磕头的朝圣者此起彼伏的身影,他们轻轻的念经声、手套与石板摩擦的唰唰声、大经筒旋转时清脆的铃铛声……混杂在空气中,形成一种无形的气场将人牢牢地吸住,此时此刻,我不得不承认,在拉薩,藏传佛教这种信仰的力量,实在令人震撼。在广大藏族群众中,佛教早己深入骨髓,根深蒂固。

  步入大昭寺,我跟隨著信教群衆轉動經筒,靜靜地聆聽他們輕聲的念詞,細細地觀察他們如何給香火添加酥油,佛煙袅袅中,我仿佛也變成虔誠的信徒,心中默默地祈禱,早日大徹大悟,修得正果。
延伸阅读:直面拉薩大昭寺-在诵经声中夜无眠
  大昭寺又名“祖拉康”(藏语意思是经堂)、“觉康”(藏语意思是佛堂),位于拉薩老城区的中心,始建于唐贞观21年(647年),距今已有1350年的历史,是拉薩最古老的寺庙。大昭寺的的名字据说与始于15世纪的“传昭大法会”有关。“昭”即藏语中的“佛”之意。大昭寺建成后,元、清历朝屡加修改扩建,形成了今天占地25100余平方米的宏伟规模。

  大昭寺是西藏重大佛事活动的中心。五世达赖喇嘛建立“甘丹颇章”政权后,“噶厦”政府的机构便设于寺内、庭院上方的两层楼周围。许多重大的政治、宗教活动,如“金瓶掣签”等都在这里进行。主殿“觉拉康”内,供奉着唐文成公主 从长安带来的一尊“觉阿”佛——释迦牟尼12岁时的等身镀金像。配殿内,供奉有松赞干布和文成公主、尼泊爾尺尊公主等人的塑像。寺内还保存有唐代以来的大量珍贵文物。寺前有《唐蕃会盟》碑和松赞干布与文成公主合植的唐柳等古迹。寺内有长近千米的藏式壁画(文成公主进藏图)和《大昭寺修建图》,还有两幅明代刺绣的护法神唐卡:一幅为胜乐金刚。另一幅为大威德金刚。这是藏传佛教格鲁派供奉的密宗之佛中的两尊,两幅刺绣至今色泽鲜艳,画面完整,为难得的艺术珍品。 大昭寺建成后,成为当时吐蕃王朝的突出标志和象征。在拉薩,藏族人也喜欢将以大昭寺为主的八角街一带称为“拉薩”(藏文意思是佛地),由此可见大昭寺在拉薩人的心目中的地位之高。   

  大昭寺是西藏现存最辉煌的吐蕃时期的建筑,也是西藏最早的土木结构建筑,并且开创了藏式平川式的寺庙布局规式。大昭寺殿高4层,上覆金顶。 整个建筑,金顶、斗拱为典型的汉族风格,碉楼、雕梁则是西藏样式,主殿二、三层檐下排列成行的103个木雕伏兽和人面狮身,又呈现尼泊爾和印度的风格特点。正殿有20根大木柱,柱 上斗拱架梁,有天鹅、象等精美浮雕。

  大昭寺不僅僅是一座供奉衆多佛像、聖物以使信徒們膜拜的殿堂,它還是佛教中關于宇宙的理想模式——壇城(曼陀羅)這一密宗義理立體而真實的再現。大昭寺建成時只用來藏經、供佛。因爲當時西藏還沒人出家爲僧,天了後來,經曆代擴建,四周增設回廊、院落,建築面積達25100余平方米,開始有少數僧侶看管寺廟,並不從屬于哪個教派。黃教興起後,每年在這裏舉行傳召法會。曆代的達賴或班禅的受戒儀式就在這裏舉行。

  走近大昭寺,四層樓的碉堡式平屋頂的房子在眼前一字排開,與它四周的商家店鋪混然在一處,紅塵中誰能體味出佛教的博大精深?也許正是在平凡中才能隱含下高深的佛理,真正的精華是不需要任何環境來烘托的——大隱隱于世,也許正是這個道理。
  
  在拉薩,藏族同胞将大昭寺为中心的八廓街一带称为佛地,由此可见大昭寺在拉薩人心目中的地位之高。在大昭寺多停留一段,认真仔细地研究它,您会发现实际上大昭寺是拉薩市民生活的中心,周围人生活的一切都是围绕着它展开的。穿过广场前的人流来到寺前,眼前左侧有一圈围墙,围墙里立着一块碑看着非常眼熟。走近它一看忽然明白,原来这便是“唐番会盟碑”!这要是在内地,说不上要把它里三层外三层地用玻璃罩保护起来了呢?可在这里,它却是一直素面朝天地立在那里,诉说就流失的日日月月,看惯了人间的盛盛衰衰。
  
  相傳在建大昭寺時,幾次均遭水淹。文成公主解釋說,整個青藏高原是個仰臥的羅刹女(如果有機會去西藏博物館,推薦您一定要看一幅非常古老的唐卡,畫的就是文成公主推算的吐蕃的地形)。這個魔女呈人形,頭朝東,腿朝西仰臥著。大昭寺所在的湖泊原來正好是羅刹女的心髒,湖水乃其血液,所以文成公主說大昭寺必須填湖建寺,首先把魔女的心髒給鎮住。然後文成公主還同時推薦了另外12個寺院在邊遠地區,鎮住魔女的四肢和各個關節,共建了13座寺院。
  
  按照文成公主所选的位置,建地首先要填湖。当时主要的运输工具是依靠山羊背着装着沙和土的袋子,给大昭寺奠定了基础。藏族友人告诉我,今天的拉薩这两个字就是从大昭寺演变而来的,最早拉薩不叫LASA,古文书上都是RASA,RA是山羊,SA是土地,意思是山羊建的地方。后来因为修建了这样神圣的佛殿,里面供奉了佛祖的像,有佛经、还有四面八方的信徒来这里朝圣,大家都认为这个地方是佛地,所以又改称拉薩。LA在藏语里表示佛,SA是地的意思。
  
  據說在大唐時期,土番第四代贊普赤德祖贊繼位以後,想起乃祖松贊幹布娶文成公主的故事,給土番帶來了生機和興旺,于是他也派官員去長安求婚,經過長期努力,唐中宗終于答應把金城公主嫁給他。公元710年,金城公主進藏完婚,不久生下一子便是第五代土番贊普。等到金城公主的哥哥唐玄宗李隆基當上了皇帝,第五代贊普赤松德贊便成了唐朝的外甥,這一來,土番與唐便一直以舅甥相稱達100年之久。終于在公元823年,雙方立了一塊會盟碑,碑文中有“今社稷山川如一,爲此大和……須合甥舅親近之禮,使其兩界煙塵不揚,罔聞寇盜之名,後無驚恐之患。”
  
  對于西藏的曆史,不同政治觀點的曆史學家有不同的說法,但這塊古樸的石碑卻和文成公主、金城公主的故事一樣,把我帶進了那個遙遠的年代,心裏忽然明白,漢藏兩族不光是親如兄弟,而且還有一種更親近的血緣關系。
  
  去拉薩而没有去大昭寺,就等于没去拉薩,这是大昭寺著名喇嘛尼玛次仁的话。大昭寺的兴建,最早便与佛教有关。据历史记载,土番英主松赞干布于公元621年娶尼泊爾的尺尊公主为妻,尺尊公主为他带来了一批佛教经书和一尊释迦牟尼8岁等身像。据说为了保存这批经书和佛像,松赞干布将一枚戒指抛了出去,并说:“戒指落处就是建佛殿的地方。”结果,戒指落在了一片湖泊处,于是,便开始了一场千只山羊驮土填湖建庙的浩大工程,也就有了“先有大昭寺后有拉薩”的说法。
  
  在大昭寺門前兩側豎著兩根高大的經竿,經竿上下都纏著裏三層外三層的經幡。經幡上布滿了密密麻麻的經文,在微風的吹佛下輕輕飄揚。經竿下,又分別有兩個塔一樣的香爐,它是用白泥土壘成的爐子,喇嘛們不時往裏面填桑葉燒,巨大的桑煙升空,給大昭寺帶來無限神秘的氣氛。當我走近寺門時,發現有一些遠道而來的人們在門前嗑著等身長頭,那虔誠的樣子好像把世間一切都忘得一幹二淨,只有靈魂向往著西方極樂世界。
  
  走进寺里我才发现,这座著名佛殿实在太普通了,低矮的房子有些阴暗,但佛家圣物却是琳琅满目,让人看也看不够。其中最有名的,也称为镇殿之宝的莫过于释迦牟尼的12岁等身像了。这尊著名的佛像是当年文成公主从大唐带来的。据史料上说,释迦牟尼在世时,曾造了三尊自身佛像,并且亲自为他们开光。释迦牟尼说,我圆寂后,见到他们就等于见到我一样。这三尊佛像,一尊是尺尊公主带来的8岁等身像,一尊是12岁等身像,一尊是25岁等身像。8岁等身像收藏在日喀則的紮什倫布寺,文革中被人割掉了脑袋,后来虽然焊上来,终究失去了原来的尊严;25岁等身像收藏在印度,由于灭佛运动,被人沉入了印度洋,至今无法找到。所以,只有文成公主带来的这尊12岁等身像如今完好无损地留在大昭寺里,成为今天藏传佛教的圣物。
  
  从清乾隆57年(1792年)开始,清政府颁布了《钦定西藏章程》,确定了“金奔巴”制度,来确定达赖和班禅的转世灵童。大多数金瓶掣签都是在釋迦牟尼12歲等身像前完成的。这一极有尊严的地方,在1995年,当时由黄菊副总理主持产生了最后一个班禅。如今,圣像前已成为藏传佛教最为神圣的地方受人顶礼膜拜。
  
  在大昭寺裏轉來轉去,那些珍貴的佛像、壁畫、佛經,及佛家器物我早已記不清它們的來曆了,見到的卻是喇嘛們專神地做著佛事,一點也不把我們這些凡夫俗子放在眼裏。有時能看見幾個藏胞手提暖水瓶走來走去,導遊告訴我,這是信教的藏胞從家裏拿來的稣油,逐個給寺裏的稣油燈添油,寺裏的稣油燈才能保持千長年不滅。
  
  走出大昭寺我發現,藏族的寺廟和其他地方的寺廟有幾個完全不一樣的地方:一是它沒有高高的蠟燭,點的全是稣油燈;二是從來不燒香;三是廟前一直沒有設功德箱;四是喇嘛們不會爲香客算命或爲香客的佛物開光。人們上廟上施舍,都是直接把錢放在佛像前或放在唐卡前,而且還可以找零。您若放下10元錢,感到不應該放那麽多,就可以在錢堆裏找出幾元您想拿回的零錢,完全不必擔心佛祖會怪罪您,這也許是藏傳佛教與其他教派不同的地方。
  
  在大昭寺裏,有一個《六道輪回圖》至今我讓記憶猶新,裏面講的是人做了壞事死了以後,要下降到下三道受苦受難。回來的路上我一直在想,那些爲了錢給人開光的僧人是不是也要降到下三道呢?我雖不是一個忠實的信徒,但我對佛教理論有一種天生的敬畏之心,尤其是藏傳佛教中靈童轉世,帶著些許神秘,懸著些許佛法。參觀完大昭寺,讓我切身感受到了爲什麽西藏能全民信教的原因,我認爲宗教和世上其它理論一樣:很自然、不矯情、沒有功利目的是它讓人信服的關鍵所在。
延伸阅读:默想圣地拉薩大昭寺-人与佛,相影相伴
  有人說,沒有信仰是一件很可怕的事情。

  我從來沒有這樣的感覺,或許是因爲宗教于我,從來都是陌生的——從未嘗試過擁有,自然無從體會這有與無之間的差別。

  直到那天,我來到了藏民向往的朝佛的中心——大昭寺。觸目所及,無一不震撼著我的心弦。

  身处拉薩的藏民,每天都是这样开始的:摇着手里的转经筒——来到大昭寺——排队用自家制作的酥油给寺里的香火添灯——继续排着长队谒见释迦牟尼,昨晚所有这些,才能展开一天的生活。

  最震撼的還是他們,他們不願千裏、萬裏,一路磕著五體投地的長頭來到這片聖土,不求今生,只爲信仰,只爲來世。對每一個藏民來說,一生之中,最重要的事就是這十萬長頭,他們從藏區的每一個角落出發,在親友的照料下,一路從家裏磕著長頭,翻山越嶺,來到這裏,把自己幾乎所有的積蓄捐給寺院,完成了這一大任,才開始理會自己的人生。

  自从听闻这样的说法以来,我一直无法理解。为什么“信仰”两个字可以有如此大的魔力?但在我置身于大昭寺中的时候,我隐隐有些明白,这里有一种说不出的神秘力量,到处都是虔诚的味道,酥油燈燃烧所释放的气息有种神奇的抚慰人心的功效,殿堂里,所有的慈眉善目凝视着你,给人一种巨大的安全感。在这拥挤的朝佛的路上,无论境遇怎样,无论身份如何,因为信仰,每个人都不孤独、不寂寞、不无助……

  茫茫天地間,紅瓦黃牆的所在,紅衣喇嘛的背影,世界裏彌漫開去的氣味,叫做禅~

  擺弄酥油花的手,擦拭佛像的手,整理佛堂的手,撫慰衆生的手……

  我想,這所有,都是答案,又都不是全部的答案。

  也许,每个藏民都与宗教走的太近了,在拉薩,一次问路的经历让我深有感触——他并不认识我要找的地方,于是问别人,别人也不知道,他们就分别再帮我问其他人,知道得到确切的答案,两个人带我找到了要去的地方,才与我道别离去,受宠若惊之余,我为他们自认为理所当然的付出而动容。

  佛,宗教,或許是遙不可及的神秘,而是鮮花朵朵的撲面清香,是藍天白雲的清澈無際,是波瀾不驚的從容淡定~

  也許,有佛,有信仰在心間,就會心有所屬,閑看落花,樂善好施~


大昭寺內的釋迦牟尼佛像的故事
  傳說釋迦牟尼在菩提樹下即將圓寂時,他的弟子們肯求佛祖留下真實的形象,以便世世代代指點迷津。佛祖點頭同意了。弟子們于是塑造了佛祖八歲、十二歲和三十歲不同時期的等身像。其中八歲、十二歲的等身像是請釋迦牟尼的奶媽描述了佛祖年少時期的模樣後塑造的。釋迦牟尼親自對三尊佛像做了加持後,便在菩提樹下圓寂了。

  后来,释迦牟尼的八岁等身像供奉在尼婆罗(现在的尼泊爾)王宫;三十岁等身像供奉在天竺(今印度);十二岁等身像供奉在中国。

  公元七世纪时,称雄雪域高原的土蕃王松赞干布统一了雪域高原的各个部落,先后与尼泊爾和中国联姻,娶尼泊爾的尺尊公主为妻,而后又派人远赴长安迎娶唐太宗的宗室女文成公主。尺尊公主的陪嫁礼品是佛祖的八岁等身像;文成公主带到土蕃的是佛祖十二岁等身像。

  尺尊公主給土蕃帶來了佛教文化,文成公主給土蕃帶來的是唐朝先進的農耕和紡織技術。仔細觀察,現在西藏的社會生活還隨處可見漢文化的影響,象藏醫的望、聞、問、切手法;民居牆體的水樣花紋;寺廟的金頂和鬥拱;女子服飾的後腰墊,等等。

  当文成公主一行刚进入拉薩河谷时,装载着佛像的木轮车陷在拉薩河谷的一片沙地中,任凭四个大力士怎样推,木轮车还是纹丝不动。文成公主说,看来佛祖愿意被供奉在这里了。于是,松赞干布听从了文成公主主张,专门修建了供奉佛祖的小昭寺,并将寺门面东,向着长安的方向。

  松赞干布又想为尺尊公主建大昭寺,以供奉佛祖的八岁等身像。文成公主用中原汉地的办法打挂占卜,对松赞干布说,雪域高原如同罗刹女魔的形状,而女魔的心脏正好处在拉薩谷地中间的湖泊。只有在此建寺,才能镇住女魔,让土蕃兴盛。松赞干布非常高兴的接受了这一建议,用井字型木架架在湖面上,填一层土又架上木架,如此反复,直至填平湖泊,修建了大昭寺。

  松贊幹布去世後,土蕃發生了戰亂,大昭寺被洗劫一空,寺內供奉的佛祖像也在戰亂中毀于一旦。一些高僧和虔誠的貴族,唯恐小昭寺的佛祖像被毀,便偷偷將小昭寺十二歲的等身像藏到了大昭寺的一個小殿內,又用土石將門封死。直到唐中宗將金城公主遠嫁土蕃,土蕃才再次掀起了佛教文化熱。金城公主查詢到十二歲等身像的下落後,起出佛像,供奉在了大昭寺。

  經釋迦牟尼親自加持過的三尊佛像,八歲佛像毀于戰亂,三十歲佛像在天竺戰亂中,被一些信徒暗地裏送到大帆船上,准備飄洋過海送往他鄉供奉,不料半途遭遇風暴,船被巨浪掀翻,佛像就此沈沒于南太平洋。現僅存于世的就是文成公主帶進藏的這尊十二歲等身像。

  在拉薩有个说法,不去大昭寺就等于没来过西藏,意为大昭寺是这个雪域高原的核心和灵魂,因为这里供奉着世界上唯一的一尊经过佛祖亲自加持(开光)的佛像。

  無論在藏區的高山峽谷,還是在坦蕩的大草原,或是西藏周邊的青海四川雲南甘肅,都可以看到那些虔誠的信徒,他們磕著長頭,用身體丈量著大地,從四面八方緩緩叩來,他們的終極目標就是要用自己的手指親自觸摸大昭寺門前的青石地板,匍匐在佛祖面前。這一刻,是信徒們追求一生的幸福時刻,爲這一刻靈魂的升華,任何千辛萬苦都是值得的。
延伸閱讀:聖城中的聖殿大昭寺-傳遞信仰的溫暖力量
如果说拉薩是西藏的圣城,那么大昭寺便是这座圣城中的圣殿。它建于7世纪中叶西藏的吐蕃王朝时期,占地25100平方米,至今仍是拉薩老城最醒目的建筑。

  向往大昭寺,是从青藏公路上开始的。当时,我们的汽车正向船一样颠簸在天路班的青藏线上。头顶上是纯净的蓝天和白云;路两旁茫茫戈壁连着远方峥嵘的雪岭,空旷中透出一种苍凉和雄劲。这一切都让我们这些初次踏足青藏高原的游人兴奋不已。车一程程地行着,车窗外不时闪过沿着公路边默默跋涉的藏民。他们之中有僧有俗,又不像普通旅人一样行路,总是走上三五步便身体匍匐,以头叩地。下车探问才知道,他们都是从青海到拉薩朝圣的佛教信徒,而朝圣之路的尽头便是大昭寺。

  游大昭寺是到拉薩的第二天午后,“日光城”的阳光足得有些炙人。

  与内地名刹古寺所处的清净、宁谧的环境相比,大昭寺的周围却显得喧嚣和浮躁。因为围绕着整个寺庙是拉薩最著名的观光街———八廓街。这条街本是朝圣者的转经路,但临街的房子却又都是卖藏族手工艺品的小店铺。就这样,川流不息的转经人中夹杂着众多购物的游客,朝圣者口中诵出的经文与游客小贩们讨价还价的声音汇合成了一种奇特的旋律。古老的宗教信仰与现代的商业文明在那里坦然相对,既不排斥,也不融合。

  走近大門,便能看到門口有近百名遠道而來的朝聖者,面向寺院的方向不停地磕著等身的長頭。在青藏高原,無論從哪個故鄉到這裏都非常遙遠。也許大昭寺讓每一個朝聖者用長途的艱辛來換取報償,而他們的眼光卻依然堅定、信念依然虔誠、口中的梵呗也依然響亮。這裏沒有人回望故鄉,因爲他們知道,自己已經爲故鄉和聖殿之間架起了一座橋梁。不久他們又將踏上這座橋梁,帶著祈來的福祉返鄉,繼續另外的朝聖之路。

  我曾到過許多內地的宗教寺院,大昭寺與它們相比略顯逼仄,但布局十分巧妙和緊湊。寺內的主要建築分上下兩層,由神殿、回廊、僧舍和庫房組成。他們圍繞著一個方形的、天井式的庭院排列。一層正對大門的神殿是寺院的主體,也是精華所在。它比其他殿堂高大許多,裏面供奉著文成公主帶來的釋迦牟尼座像,這尊佛像正是大昭寺成爲藏傳佛教的聖寺而受萬人朝拜的原因。

  据说,松赞干布迎娶文成公主时,唐太宗将这尊像作为嫁妆,由长安运抵拉薩。在迎娶文成公主前,松赞干布已娶邻国尼泊爾的赤尊公主为妃。赤尊公主携带来一尊释迦牟尼的8岁等身像,便邀文成公主建庙以供奉佛像。于是建成了大昭寺和小昭寺,分别供奉两位公主带来的佛像。后来,另一位从唐王朝远嫁到西藏的金成公主将小昭寺里的释迦牟尼像移入大昭寺,从此大昭寺的地位更加显贵了。

  時至今日,當年赤尊公主帶來的那尊佛像已遭毀滅,神殿內僅剩下一尊釋迦牟尼的12歲等身像。這尊佛像也被譽爲“享有世界上最爲罕見之尊榮”的釋迦牟尼像,每天更受數以千計信徒的頂禮膜拜。

  走进大殿,光线陡暗,整个殿堂只有几排酥油燈,忽明忽暗的闪烁,显得幽暗神秘。佛像供奉在殿堂的中央。近前拜观,佛像坐态宁静、面容安详,身前的石板已被信徒们的身躯摩擦得如镜子般的光亮。这泛着青光的石板仿佛记载着无数的祈求和祝愿。

  除了正殿以外,還有幾座神殿都是古代的遺迹,其中二層西側的法王神殿最值得觀賞。法王即松贊幹布。松贊、文成、赤尊以及創造西藏文字的大臣祿東贊、吞米桑布紮之像都供奉在這裏。塑像仿照人物原形而造,神態逼真、惟妙惟肖,回應著導遊們講述的神話故事。許多藏民向塑像獻哈達、捐福錢,不時還有信徒默念著六字真言。我想,松贊幹布當年帶著兩位妃子,興建大昭寺,主持翻譯大量佛經,並制定法律明令子民虔信佛教,對佛教在藏區的興盛貢獻頗大。也許他不會想到,佛教在他之後雖曆經挫折、幾度隱顯,仍然播揚得那麽廣泛,乃至如今的西藏,被世人看做“佛教的天國”。

  游完整座寺庙,已是暮色压顶。站在大昭寺的金顶之上,布達拉宮清晰可见。两座同样古老的建筑被夕阳染得彤红。沉醉间,大昭寺传出阵阵诵经声,低沉而浩荡着袅袅上升,久久地徘徊在大昭寺的上空,似一种悠扬的召唤。
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